Oui côté moteur maintenant je cherche l'économie d'énergie.
J'ai activé la récupération d'énergie au lâché de pédale. Ça fonctionne bien en en plus ça permet de soulager le pont réducteur lors des démarrages et des reprises.
Le plus gros problème de cette vieille carriole ce sont les infiltrations d'air et d'eau. C'est un catastrophe.

L'AMI citroën est vraiment ce qui s'approche le plus de ce que je recherche.
Je n'aime pas le design mais c'est une question de goût.
Elle est spacieuse et pratique et tout de même bien plus belle que mon Aixam de 1994

Hier je suis allé faire mes petites courses en Tuk-tuk mobile.
60,7wh/km sur 4,8km.
Parcours urbain avec des petits bouchons.
Intensité bridée à 60A max, vitesse bridée à 40km/h
La batterie est une 4,4kWh et pour le moment elle a délivrée 5074wh grace à la récupération d'énergie, pour 59km parcouru et si j'en crois le contrôleur il reste 879wh, soit encore 14km à ce rythme.
Lors de la prochaine recharge de la batterie je vais me caler sur les réglages les plus proche de l'AMI Citroën.
45km/h et 78wh/km pour un poids légèrement plus haut pour la Citroën, je mettrais aussi 80A batterie et 160A phases pour avoir un peu plus de pêche, car avec le réglage mini que j'ai fais c'est vraiment très mou.
Je vais remplacer la poulie de boîte par des modèles plus grand pour voir si cela fait baisser la conso ou non.
Actuellement le pont réducteur donne une réduction de 7,3:1 avec un pignon moteur 48T et un pignon 44T sur le réducteur.
Je vais passer à un pignon 48T sur le réducteur pour une réduction de 8:1 comme à l'origine, et je vais aussi tester avec un pignon de 56T pour une réduction à 9,3:1
Le poids du véhicule étant relativement important, je pense que le ratio de la transmission aura son importance. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

Trouver le meilleur compromis possible entre réduction mécanique et intensité électrique, ça peut améliorer le rendement en effet.

Quand tu dis pour l'AMI 78wh.km, je pense que tu t'es basé sur les 70 km annoncés et les 5.5 kwh de la batterie Citroën. Les 70 km d'autonomie (wltp) ne permet dans la réalité environ 50 ~ 60 km en réel, à une température optimum. En plus la batterie fait peut être un peu plus que les 5.5kwh annoncés il y a une sûrement une réserve indisponible.
Tu fais tes essais dans des conditions réelles.

pour info l'AMI a une batterie en 48v.
Je n'ai pas de chiffres de consommation du twizy 45

À priori le Twizy 45 consomme environ la même chose. Il me semble que la batterie est une 6kwh et il a 80km d'autonomie.
J'ai fini le cycle de décharge de ma batterie et j'ai fais 66km.
Je n'ai pas les bon chiffres pour les Wh utilisés, car j'avais mal réglé un paramètre sur le contrôleur.
Le prochain cycle se fera avec 80A max et une vitesse bridée à 45km/h. J'ai constaté une conso moyenne avec de réglage autours de 70wh/km. Les démarrages sont correct et la vitesse max suffisante. Je reviendrai vous donner les chiffres quand j'aurai fini le cycle suivant. Je pense faire au moins 70km avec les 4,4kWh de la batterie et la récupération d'énergie.

66 km en réel est déjà très bien ! avec seulement 4.4 kwh en plus !

Les batteries restituent moins d'énergie à haute intensité c'est l’intérêt de caler au mieux la démultiplication.
Mais si on regarde cette vidéo suivante:
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on apprend que les moteurs électriques ont des rendements selon leur technologie et leur vitesse de rotation.
Dispose tu de la courbe de rendement de ton moteur ?

En tout cas tout ce qui chauffe gaspille l'énergie, la boite, la courroie, contrôleur, moteur ...

PS: pour ce qui est du chauffage il existe les "Webasto" (voir sur google, youtube).

Pour le moment mon moteur ne chauffe pas beaucoup et le contrôleur non plus. J'ai relevé moins de 50°C en utilisation intensive à la puissance maxi.
J'ai tout de même l'impression qu'ils chauffent un peu plus avec ma transmission ratio 7,3. Je vais recevoir 2 poulies de boîte pour passer le ratio à 8 et 9,3 pour tester. Le plus long est la livraison pour les courroies 864 et 896mm HTD8M car ces tailles ne sont pas dispo en Europe.
Elles doivent arriver mi-Avril.
Je n'ai pas grand chose sur mon moteur hormis les infos sur les sites de vente.
C'est un Qs motor 138 70H
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Pour resumer ce moteur est vendu pour 3kW mais on peut en tirer 20kW sans qu'il ne chauffe, et il est équipé d'un rotor néodyme avec les aimants moulés dans l'acier sous forme d'étoile pour éviter la détérioration et améliorer le refroidissement.
C'est moteur IPM qui peut fonctionner avec des contrôleurs FOC permettant de réduire le champs magnétique lorsque le moteur tourne à plein régime.
Cela permet de passer d'une vitesse angulaire de 4500tr/min à 6000tr/min.
C'est l'un des meilleurs moteur dans sa catégorie actuellement, même s'il est de fabrication Chinoise et n'est pas forcement assemblé de façon absolument qualitative.
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Salut Voici un simulateur pour les moteurs électrique.
Il faut entrer quelques paramètres et il donne une courbe très précise du fonctionnement du moteur.
Le kV du moteur est 73, la batterie 72v...Tout est là :
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Pour l'instant j'apprends à m'en servir. Le membre d'un autre forum m'a fait la courbe moteur ça donne ceci:
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Salut voici un petit test avant confinement.
J'ai remplacé la poulie de boîte 44 dents par une poulie 56 dents.
Le ratio entre le moteur et les roue passe de 7.3 à 9.3.

Bonjour!

Tu pourrait faire un tuto pour installer ton compteur électronique car le mien est mort..

Un tuto sur mon afficheur LCD ne te servirait à rien car ce n'est pas un compteur de vitesse mais le display permettant le réglage de mon contrôleur électronique pour piloter mon moteur électrique.
La vitesse affichée est calculée par rapport au nombre de tour minute du moteur divisé par le ratio de la transmission.
Si tu veux un compteur électronique utilise le gps de ton smartphone, c'est peut-être plus simple il y a des applis très sympa pour simuler des compteurs de voiture.

Bonjour, et félicitation, ce projet est super.
Par curiosité, je voudrais savoir comment tu t'y ai pris pour fixer ton moteur électrique sur le berceau/châssis de la voiture. J'imagine que les alternateurs convertis ou les moteurs électriques n'ont pas les mêmes points de fixation qu'un moteur thermique.
Tu as parlé d'un gabarie en plaque soudées. Tu as utilisé ça depuis le départ ?

Bonjour
En fait les moteurs de VSP étant très simple il suffit de fabriquer des supports en fer plats pour reprendre les fixations d'origine.
Au départ avec l'alternateur, j'avais fait quelque chose de très simple mais pas vraiment solide.
C'était du bricolage à la va vite.
J'ai mis 4 tiges filetées de diam 12mm pour relier le pont réducteur au support moteur avant.
Avec des contre-écrous je maintenais l'écartement entre le pont et les supports avant.
Sur les tiges filetées du haut j'avais inséré des tubes carrés que je faisais coulisser d'avant en arrière à l'aide d'écrous.
Sur ces tubes carrés j'avais fixé l'alternateur avec des pattes en tube carré brasés au chalumeau et des tiges filetées.
Le coulissement d'avant en arrière des tubes carré permettait de tendre la courroie.
Le problème de ce montage était la déformation des tiges filetées et la faiblesse des tubes carré utilisé.
Je me suis entraîné à la soudure à l'arc et j'ai construis un gabarit de la même dimension que le bas moteur Kubota. Cela forme un cube.
Il est en fer plat et en cornière de 4mm d'épaisseur.
Là c'est du costaud.
Je l'ai monté entre le support du pont et le support moteur avant en lieu et place du moteur thermique.
J'ai percé 2 trous dans la cage en métal que forme ce gabarit pour fixer les 2 pattes du bas du moteur électrique.
Pour la fixation de la patte du haut du moteur j'ai ajouté 2 pattes en fer plat rejoignant la fixation haute du pont réducteur.
Ensuite j'ai ajouté une fixation réglable avec une tige filetée à l'avant du moteur pour maintenir une certaine tension à la courroie.
Le mieux aurait certainement été de disposer le moteur à l’intérieur de la cage en fer plat, pour qu'il soit disposé entre le pont et le support avant.
Le montage aurait été plus rigide et plus compact, mais cela imposait de fabriquer un support avec des dimensions très précise pour pouvoir sortir le moteur sans détruire le gabarit et une impossibilité de modifier la tension de la courroie.
Sur ce point la distance entre le moteur et l'arbre du pont réducteur est à prendre en compte car s'il n'y a aucune possibilité de réglage de la courroie, celle-ci risque de ne pas être tendue ou risque d'être très difficile à trouver dans la bonne dimension.
1mm de trop et elle est impossible à tendre, 1mm de moins et elle est impossible à installer.
D'ou l'importance d'une possibilité de réglage.

L'autre point très important est la dimension des poulies moteur et boîte qui doivent rester dans des dimensions proche de celle du moteur thermique, afin de réduire les contraintes.
Des poulies trop petites demandent énormément de force à la courroie et sur les axes moteur et boîte.
Au lieu d'utiliser des poulies de 5cm de diamètre, des poulies de 10 à 15cm de diamètre réduisent  de 2 à 2,5 fois les forces exercées.

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merci pour les détails.

Salut petit coup de jeune sur les roues. J'ai installé des enjoliveurs en 13" sur mes roues en 10". J'ai bien conscience que ça risque de ne pas durer longtemps puisque les pneus s'affaissent dans les virages et en montant les trottoirs, mais j'aime beaucoup l'effet.
Savez vous où je peux trouver la référence RAL de la peinture de cette voiture. J'aimerai repeindre le pare-choc avant à la bombe ou au pistolet.

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J'ai soudé des rondelles et des écrous au centre des roues
avant.
Sur les roues arrière j'ai posé des languettes en zinc fixés par les écrous des jantes. Un peu de visserie et le tour est joué.
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cool, ça rend vraiment bien.

Ouep ça donne un petit coup de jeune !
J'ai repeints le pare-choc avant avec une bombe grise. Je n'ai rien d'autre sous la main. J'ai vu que le bleu doit être le bleu Jamaïque A502 ou le bleu métallisé A501. Il y a des bombes a 40€. Ce n'est pas donné mais si c'est la bonne couleur c'est cool. J'ai aussi réparé les 2 lèves vitres. Les vis de fixations étaient passées au travers des panneaux de portes. D'ailleurs je ne savais pas mais sur ces voitures c'est plus facile de démonter le panneau extérieur que celui intérieur.
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C'est marrant ça. J'avais jamais vu ou entendu parler de portière qui se démonte par l’extérieure. Ta fais ça comment ? Ça se dévisse quelque part ?

Toutes les VSP ont leurs portes faite comme ça.
L'extérieur est collé sur la partie intérieure qui sert de support.
N(oublions pas que ce ne sont pas des auto, même si il y a certaines ressemblances.
Les contraintes liées à la limite de poids pèsent ....lourdement sur la conception !.

Et oui c'est un quadricycle à moteur et c'est ce qui en fait un gros avantage pour moi au niveau de la législation. En revanche il y a une erreur sur ma cg c'est noté TM au lieu de QM. Tricycle a moteur au lieu de Quadricycle à moteur

Bene a écrit:

Toutes les VSP ont leurs portes faite comme ça.
L'extérieur est collé sur la partie intérieure qui sert de support.
N(oublions pas que ce ne sont pas des auto, même si il y a certaines ressemblances.
Les contraintes liées à la limite de poids pèsent ....lourdement sur la conception !.

Du coup, quand tu doit démonter une portière du doit "arracher" l’extérieure de la portière ?
(jusqu’à présent, j'ai démonté des portière que sur super 5 et twingo, toujours par l’intérieure. Mais bon j'ai pas encore de vsp).

Arracher est un peu fort, c'est collé comme l'est l'intérieur de beaucoup de portes d'auto avec un cordon de silicone.
Tu fais levier avec un tournevis par exemple à un endroit et tu coupe le cordon avec une lame tout du long

C'est ça ! Sur mes portières il y avait aussi des rivets en dessous, c'est très facile à démonter. L'avantage aussi c'est que j'ai réussi à réparer les lèves vitres qui étaient cassés et j'ai pu tester le fonctionnement avant de remonter la garniture extérieur de la portière.
J'ai supprimé la lanière métallique qui tenait l'ancien réservoir de gasoil car elle faisait du bruit. J'ai collé le coffre à la mousse expansive pour éviter les infiltrations et les bruits.
De toutes façon le coffre ne me sert à rien. J'y ai tout de même accès depuis l'intérieur s'il faut.

ok. Donc j'imagine que pour remonter, il faut nettoyer l'ancien joint et en mettre en nouveau. Il faut mettre du joint silicone lambda (genre pour sale de bain) ? Ou il faut un produit particulier ?
merci.

J'ai utilisé du joint type colle à pare brise. C'est du silicone noir. Le problème c'est que le miens est une imitation en vente en supermarché de bricolage...donc on verra ce qu'il donne dans le temps. Enfin ça plus les rivets ça devrait aller
Si le panneau de porte tient aussi bien que mon lavabo de salle de bains ça promet. Lorsque j'ai voulu le décoller, le carrelage est venu avec le lavabo